烏龍茶茶湯橙黃是什么茶

烏龍茶是中國茶文化中的一種珍品，歷史悠久，廣受歡迎。其品種繁多，其中，茶湯橙黃的烏龍茶是一種以獨特的口感和香氣著稱的茶葉。烏龍茶茶湯橙黃的顏色是由于其獨特的工藝而產(chǎn)生的，采用傳統(tǒng)揉捻的技藝，使茶葉經(jīng)過特殊的加工過程，產(chǎn)生橙黃色的茶湯和獨特的口感。這種茶有一種藥用的味道，讓人十分留戀，是茶文化中的珍品之一。無論是在宴席上還是在日常生活中，烏龍茶茶湯橙黃都是讓人們愛不釋手的茶葉之一。

鱔黃色的半球形干茶

記憶中的凍頂烏龍茶，是鱔黃色的半球形干茶，沖泡之后是橙黃透亮的湯色、入口有著滑順的湯感、富有層次的韻味，醇厚的茶湯落喉不久，隨即返出滿鼻腔的茶香，含蓄又極具存在感的氣息滲透著口鼻，帶給喝茶的人愉悅舒暢的微醺感。

大概也是產(chǎn)量和銷量之間的尷尬關(guān)系，讓許多專屬的風(fēng)味逐漸蛻變，不好說這是一種時代推進(jìn)必然的現(xiàn)象，或者是成就新時代所必須舍棄的傳統(tǒng)禁錮。臺灣的茶產(chǎn)業(yè)走過機(jī)械化量產(chǎn)的時代，“量產(chǎn)”一詞所蘊(yùn)含的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，和臺灣小而精致的生產(chǎn)模式似乎有所捍格，近些年，有些制茶師開始“走回頭路”，不管是種植還是制作，已然有逐漸回歸傳統(tǒng)、尊重自然的趨勢了。當(dāng)然，精致必然以犧牲產(chǎn)量為代價，除了少量的玩家訂制，在市場上要找尋一泡風(fēng)味純正的凍頂烏龍茶，還是有些難度的。

融合南北的凍頂茶

臺灣高山茶名聞遐邇，耳熟能詳?shù)陌⒗锷?、大禹嶺、梨山等都屬于海拔千米以上的高山茶區(qū)，茶多香氣清冽、湯色蜜綠，近似“綠茶”，香香甜甜的頗受消費市場喜愛。而凍頂烏龍茶的名氣也不小，是因為“凍頂”海拔更高、山頂長年冰凍嗎？恰恰相反，凍頂烏龍并不在臺灣高山茶的序列當(dāng)中，“凍頂”指的是凍頂山（坪），海拔僅七百有余，茶樹的生長環(huán)境和茶湯表現(xiàn)，皆與高山茶大相逕庭。

凍頂烏龍茶園并不在高山上

凍頂烏龍算是臺灣茶的鼻祖，其身世與福建有著千絲萬縷的關(guān)系。相傳清咸豐五年，鹿谷先賢林鳳池赴福州應(yīng)試中舉，從武夷山帶回三十六株青心烏龍的茶苗，其中十二株由林三顯在麒麟潭旁、長年受到嵐霧潤澤的山麓上（凍頂山）繁殖成園。而其半球形包種茶的制作工藝，則是1941年前后由安溪人王泰友、王德傳入，以安溪鐵觀音的布巾包法，結(jié)合條形包種制法而成的布球茶制作技術(shù)。換言之，凍頂烏龍茶結(jié)合了閩北、閩南的特色登上舞臺，經(jīng)臺灣風(fēng)土孕育而成為享譽(yù)國際的一款名茶。

現(xiàn)在再喝凍頂烏龍，其韻味是否還能和武夷巖茶、安溪鐵觀音對接上呢？

流行的高山風(fēng)

去年的12月31日，北京寒風(fēng)瑟瑟，我和兩位朋友相約至老黃的工作室跨年。老黃來自臺灣，年輕時做過茶葉生意，經(jīng)歷過八、九十年代臺灣茶的鼎盛時期，至今手上仍藏有許多當(dāng)年他舍不得賣的精品茶。當(dāng)時的精品茶，大多還是花香顯著、茶湯金黃的風(fēng)格。老黃說，九十年代臺灣的經(jīng)濟(jì)好，老百姓生活優(yōu)渥，有更多的閑錢用來消費買茶，民間也熱衷斗茶。當(dāng)時斗茶認(rèn)定好茶的指標(biāo)之一，就是金黃澄澈帶有膠質(zhì)感、類似果凍的茶湯，又稱“小黃金”。

茶湯金黃可以感受到膠質(zhì)

這種“小黃金”的湯感十分醇滑、香氣馥郁，在花香、果香、蜜香三種香型的頻道上快速切換，輕啜一口，將氣息緩緩呼出，口鼻之間盡是縈繞的茶香，令人舒爽。然而，成就這種茶十分費勁，從品種、茶園管理到后期制作都不可輕率，在快消時代中難有可觀的經(jīng)濟(jì)價值，加上有關(guān)科研部門的推波助瀾，臺灣茶的風(fēng)味逐漸刮起一陣“高山風(fēng)”。

1975年之后，臺灣茶開始從出口轉(zhuǎn)向內(nèi)銷，農(nóng)政單位積極輔導(dǎo)茶業(yè)轉(zhuǎn)型并舉辦了優(yōu)良茶的比賽。當(dāng)時的審評單位有感于凍頂烏龍在湯色、湯感、韻味等指標(biāo)和鐵觀音（當(dāng)時的鐵觀音也是重發(fā)酵、重焙火、湯色紅）太過雷同，故轉(zhuǎn)而追求湯色黃綠明亮、湯感鮮活的清香風(fēng)格，連年得獎的清香茶帶動了市場的風(fēng)潮，也給生產(chǎn)者帶來了實際的經(jīng)濟(jì)效益。

臺灣鵝鑾鼻燈塔 舊時港口出口必不可少的指路標(biāo)

然而，賽事的發(fā)展似乎沒有為凍頂烏龍帶來更長遠(yuǎn)的前景，反而在評審喜好的引導(dǎo)、時下市場流行的沖擊之下，愿意以傳統(tǒng)工藝制作凍頂茶的師傅越來越少了。現(xiàn)在的凍頂烏龍，尤其是在大陸坊間以凍頂烏龍茶包裝呈現(xiàn)的茶，幾乎沒有一絲“凍頂味”可言。哪怕是到臺灣當(dāng)?shù)兀瑥牟枞~店里買回來的凍頂烏龍，也未必符合讓老茶人們魂牽夢縈的韻味了。

“活”的臺灣茶

臺灣給人的感覺大概是比較小清新的，這種印象反應(yīng)到茶的風(fēng)味，恰好是高山茶這種輕發(fā)酵的清香。不諱言，小清新的言外之意，確乎有些不耐玩味、缺乏厚度，能第一眼抓住眼球，但往往難有持續(xù)的亮點。實際上，傳統(tǒng)的臺灣茶——尤其是凍頂烏龍或木柵鐵觀音——帶給人最深刻的感受未必是香，而是“活”。

“活”其實是一種味覺層次感的表現(xiàn)，比起巖茶，凍頂茶茶湯入口雖不甚渾厚，卻多了一種千回百轉(zhuǎn)的感覺，在舌顎之間翻筋斗，活潑潑的。而比起鐵觀音，凍頂茶的香氣則更加豐富多變，在花香、果香、蜜香之間快速切換，如同彩虹的七色一般，既各自獨立，又難以精準(zhǔn)剝離。

或許可以這樣理解：“活”其實是臺灣茶韻味的代稱，而傳統(tǒng)的凍頂烏龍工藝繁復(fù)，最終目的就是把茶做活，不僅葉底要鮮活，就連味蕾的感受都必須是活的?？上У氖?，做活比做香的技術(shù)難度更高，不可控因素更多，關(guān)鍵是能欣賞的人也越來越少了。

“現(xiàn)在的茶販子一看到紅湯就不要了?！崩宵S十分感嘆，在高山茶黃綠湯色的沖擊之下，在臺灣也難找到傳統(tǒng)紅水的凍頂烏龍，可能現(xiàn)在年輕一輩的臺灣人，大多不知道什么是“凍頂味”了。

余金炘正在檢查茶青攤晾情況

為了找回經(jīng)典的凍頂茶風(fēng)味，我們從去年冬天就開始著手考察，在今年早春時節(jié)與制茶三十年的特等獎制茶師余金炘先生合作，訂制了這款凍頂烏龍，希望能穿越到三十年前，一探那款斗茶人熱衷的“小黃金”。余師傅在2013年響應(yīng)政府號召，身先士卒投入有機(jī)茶種植的行列，也因為對茶葉發(fā)酵有著十分深刻的理解，他的有機(jī)紅茶也曾多次獲獎。

人間四月，臺灣的天氣逐漸轉(zhuǎn)熱，唯日夜溫差仍大。為了重現(xiàn)傳統(tǒng)風(fēng)味，年近六十的余師傅不敢假手他人，頂著大太陽天陪著茶葉一起日光萎凋。臺灣采茶以“午時菜”最好，正午時分的茶青含水量低，更有利于芳香物質(zhì)聚合，做出多層次的香氣。凍頂茶的香、水透過搖青工藝來體現(xiàn)，講究“三翻兩浪”——三次手工翻搖促進(jìn)茶青走水、兩次加重?fù)u青“浪”出獨有的韻味。

幾經(jīng)周折，這款專屬于三聯(lián)愛茶的凍頂烏龍終于飄洋過海來到北京。如此道地的臺灣風(fēng)味，讓老茶人不禁感嘆——就算在臺灣也未必能喝得到了。

一鍵下單「凍頂烏龍茶」

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三聯(lián)專屬定制、特等獎制茶師親制、漂洋過海的臺灣風(fēng)味、有機(jī)農(nóng)法種植、三年新樅傳統(tǒng)制法、清新花香果韻

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