吳昌碩《品茗圖》品鑒

吳昌碩《品茗圖》品鑒

《品茗圖》（清·吳昌碩）

《品茗圖》是清朝畫家吳昌碩的作品。吳昌碩初名俊，又名俊卿，字昌碩，又署倉(cāng)石、蒼石，多別號(hào)，常見(jiàn)者有倉(cāng)碩、老蒼、老缶、苦鐵、大聾、石尊者等。浙江孝豐縣人，是晚清著名畫家，書法家、篆刻家，為“后海派”中的代表。他與虛谷、蒲華、任伯年齊名為“清末海派四杰”。

此畫縱42厘米，橫44厘米。畫右部似乎隨意點(diǎn)染，淡墨輕掃，畫出一把泥壺，壺形古雅樸拙。泥壺旁勾勒出茶杯一只，筆觸淡如輕煙。畫上部有幾枝梅花，自右上一直向左下斜出，俯仰、正側(cè)、向背、交疊的梅枝與花萼，姿態(tài)生動(dòng)有致。以濃筆勁寫折枝梅花，寥寥數(shù)筆，頓有茶香梅馨躍然紙上。茶的清淡、梅的雅致，暗喻了文人高潔與淡泊之性情。

畫左上有題記：“梅梢春雪活火煎，山中人兮仙乎仙。祿甫先生正畫丁巳年寒?！碑嫾蚁蛲鶖[脫世間塵俗，與三二子掃雪煮茗，品啜梅下，談詩(shī)論藝，過(guò)上“采菊東籬下，悠然見(jiàn)南山”式的隱逸生活。品茗得趣，躍然紙上，詩(shī)情畫意，膾炙人口，可稱畫仙茶仙。據(jù)說(shuō)吳昌碩喜用紫砂壺品茶，每畫完畫，或?qū)懲曜?，?xí)慣將字畫懸掛于墻上，手握茶壺，靜坐沉思，邊品茗，邊賞字畫，忘懷一切，進(jìn)入物我兩忘的境界。

請(qǐng)問(wèn)中國(guó)人物畫從漢代至明代在功能和形式方面有哪些變化

在遠(yuǎn)古時(shí)期，先民們對(duì)自身狀況及周圍的世界都無(wú)法理解，尤其對(duì)雷鳴電閃等自然現(xiàn)象充滿恐懼與好奇，故創(chuàng)造了神的形象，企圖用神的力量與自然力量相抗衡，于是神話與神畫誕生了。
人對(duì)自身的關(guān)注及對(duì)神的擬人化，是中國(guó)人物畫產(chǎn)生的源頭。直到漢代，中國(guó)人物畫才開始脫離神的羈絆，并漸漸走實(shí)用的路程，人物畫進(jìn)入到了畫像的階段?！俺尚文朴诋嫛?，人物畫的“成教化，助人倫”功用，被廣泛地接受，“畫圖漢烈士，或不在畫上者，子孫恥之”，“胡粉涂壁，紫青界之，畫古烈士，重行書贊”，現(xiàn)存于漢代墓室中壁畫不僅證實(shí)了漢代人物方面的成就，也表明了漢代人物畫所涉獵到的廣闊的社會(huì)生活層面。
魏晉六朝時(shí)期人物畫注重對(duì)人性情和神情的表現(xiàn)，由此奠定了中國(guó)人物畫的審美基調(diào)，并成了千古不移的準(zhǔn)則。人們對(duì)形而上的神的關(guān)注遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了一般意義上的形?！耙孕螌懮瘛?、“傳神”，成了中國(guó)人物畫的傳統(tǒng)。這一時(shí)期現(xiàn)存的作品主要有顧愷之《女史箴圖》和《洛神賦圖》，還有《竹林七賢與榮啟期》模印磚畫，以及各石窟壁畫。這一時(shí)期提出的“形神”、“氣韻”等繪畫審美概念也是該階級(jí)人物畫成就的概括。
唐代經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)，繪畫也得到了超越性的發(fā)展，尤其是人物畫，形成了一種鮮明的時(shí)代風(fēng)格，畫技也達(dá)到了一個(gè)歷史性的高度。比如閻立本的《職貢圖》、《步輦圖》，張萱的《虢國(guó)夫人游春圖》、《搗練圖》，周昉的《簪花仕女圖》、《調(diào)琴品茗圖》等筆下的貴族人物，豐姿綽約，肌理細(xì)膩，反映了當(dāng)時(shí)的社會(huì)風(fēng)尚。而被稱作畫圣的吳道子，“筆才一二，象已應(yīng)焉”，“或從臂起，或從足先”，“守其神，專其一”，以至后人在談?wù)撍麜r(shí)多加以渲染和神話，其實(shí)是對(duì)唐代人物畫新的美學(xué)原則的確認(rèn)。
由于宋徽宗對(duì)繪畫的喜好，以及宋代畫院制度的建立與興盛，宋代繪畫取得了很高的成就。在人物畫方面，畫院畫師為服務(wù)于政治的需要而創(chuàng)作了大量的人物畫，而民間人物畫以身邊熟悉的人和事作為描繪的對(duì)象，生動(dòng)記錄了宋代社會(huì)生活中的平民生活。這種平民化的風(fēng)俗人物畫，突破了以往以帝王、圣賢、貴妃為主的人物畫局限，擺脫了“鑒戒賢愚”的人物畫傳統(tǒng)。如表現(xiàn)田家嬰戲、村童鬧學(xué)、山樵村牧，耕織貨郎、七夕夜市等題材的作品，被后世固化為中國(guó)人物畫表現(xiàn)太平盛世的永恒題材。
宋代重要的人物畫家有張擇端、梁楷、蘇漢臣、李唐、李公麟、陳居中等。大量的石窟、墓室壁及模印磚畫也是宋代人物畫的重要組成部分。
元代以后，由于社會(huì)審美潮流的影響，人物畫與山水、花鳥相比，已退至末席，繪畫上出現(xiàn)了“疏于人事”的狀況，人物往往成了山水畫中的點(diǎn)綴或符號(hào)。盡管如此，但趙孟俯、劉貫道、張渥等人精于造型，刻畫嚴(yán)謹(jǐn)，顯示了深厚的功力。而王繹《寫像秘訣》的出現(xiàn)，使人物畫技法第一次得到了系統(tǒng)的總結(jié)。
明代人物畫仍不占主要地位，但許多山水畫卻又是以表達(dá)人的境界而構(gòu)思立意的，如踏雪尋梅、松風(fēng)高士等。明四家的成就在山水，但同時(shí)亦擅長(zhǎng)人物，尤其是唐寅、仇英，在人物畫方面可以說(shuō)是成就卓著。明中期的戴進(jìn)、吳偉、張路，明后期的丁云鵬、陳洪綬、崔子忠在
人物畫方面皆能自出新意，極具聲名，為時(shí)人所重。
晚清以前，清代人物畫與山水花鳥相比仍呈現(xiàn)出頹勢(shì)，但晚清海派人物畫的加入，可以說(shuō)是人物畫歷史上出現(xiàn)的一次可喜的反彈。其中改琦、費(fèi)丹旭的仕女，胡錫圭的戲曲人物，錢慧安、吳友如、倪田等，皆得人物傳神之要領(lǐng)，為讀者所重，而任頤、任薰、任熊、任預(yù)等所畫人物，題材多樣，構(gòu)圖極具巧趣，設(shè)色大膽，不流于甜俗，將中國(guó)人物畫推向新的高峰。
有人物畫從漢到明的發(fā)展演變過(guò)程以及功能形式的變化，稍加概括即可

與墨有關(guān)的典故

詞 目 近朱者赤，近墨者黑
發(fā) 音 jìn zhū zhě chì，jìn mò zhě hēi
釋 義 靠著朱砂的變紅，靠著墨的變黑。比喻接近好人可以使人變好，接近壞人可以使人變壞。指客觀環(huán)境對(duì)人有很大影響。
出 處 晉·傅玄《太子少傅箴》：“故近朱者赤，近墨者黑；聲和則響清，形正則影直?！?
示 例 原來(lái)～，朱櫻日日伏侍小姐，繡床之暇，讀書識(shí)字，此竊頗通。（清·無(wú)名氏《西湖二集·灑雪堂巧結(jié)良緣》）
“茶墨俱香”
北宋文學(xué)家、詩(shī)人、書畫家蘇東坡（蘇軾），在一次斗茶比賽中得“白茶第一”。史學(xué)家司馬光問(wèn)他：“茶欲白，墨欲黑；茶欲重，墨欲輕，君何以愛(ài)此二物？”東坡笑而答曰：“奇茶妙墨俱香”。“茶墨俱香”遂被后人傳為美談。中國(guó)士大夫、文人畫家，以茶會(huì)友，以茶論文，以茶抒懷遣興，茶與墨（書畫）從而結(jié)下不解之緣。茶道是一種意境，一種精神修養(yǎng)，以此融入藝術(shù)作品、賞畫與品茗，相濟(jì)相伴。歷來(lái)畫家如趙孟、唐寅、文征明等人以茶為題材，以茶道為意境，留下不少書畫佳作。近年上海國(guó)畫教育家黃若舟，曾經(jīng)假上海豫園湖心亭茶樓舉行“茶畫緣”，展出國(guó)畫作品。江西畫家胡定元，以《黑池飄茶香》為題，創(chuàng)作128幅大型茶文化組畫，蓋“茶”字由“艸”、“八十”、“八”所數(shù)組成。此組畫在''94上海國(guó)際茶文化節(jié)期間展出。溫州畫家林曉丹的《品茗圖》和《茶道圖》引起日本、韓國(guó)、新加坡、茶人的青睞。''95上海國(guó)際茶文化節(jié)期間，又舉辦“茶墨俱香書畫展”，有幾十位書畫家的作品參展，豐富了“茶墨俱香”的內(nèi)涵。

我是大一的，急需對(duì)中國(guó)文化概論學(xué)習(xí)的考試論文，

一 部 人 類 服 飾 史， 從 某 種 意 義 上 說(shuō)， 也 是 一 部 感 性 化 了 的 人 類 文 化 發(fā) 展 史。
服 飾 是 人 類 特 有 的 勞 動(dòng) 成 果， 它 既 是 物 質(zhì) 文 明 的 結(jié) 晶， 又 具 精 神 文 明 的 含 意。 人 類 社 會(huì) 經(jīng) 過(guò) 蒙 昧、 野 蠻 到 文 明 時(shí) 代， 緩 緩 地 行 進(jìn) 了 幾 十 萬(wàn) 年。 我 們 的 祖 先 在 與 猿 猴 相 揖 別 以 后， 披 看 獸 皮 與 樹 葉， 在 風(fēng) 雨 中 徘 徊 了 難 以 計(jì) 數(shù) 的 歲 月， 終 于 艱 難 地 跨 進(jìn) 了 文 明 時(shí) 代 的 門 檻， 懂 得 了 遮 身 暖 體， 創(chuàng) 造 出 又 一 個(gè) 物 質(zhì) 文 明。 然 而， 追 求 美 是 人 的 天 性， 衣 冠 于 人， 如 金 裝 在 佛， 其 作 用 不 僅 在 遮 身 暖 體， 更 具 有 美 化 的 功 能。 幾 乎 是 從 服 飾 起 源 的 那 天 起， 人 們 就 已 將 其 生 活 習(xí) 俗、 審 美 情 趣、 色 彩 愛(ài) 好， 以 及 種 種 文 化 心 態(tài)、 宗 教 觀 念， 都 積 淀 于 服 飾 之 中， 構(gòu) 筑 成 了 服 飾 文 化 精 神 文 明 內(nèi) 涵。
中 國(guó) 服 飾 如 同 中 國(guó) 文 化， 是 各 民 族 互 相 滲 透 及 影 響 而 生 成 的。 漢 唐 以 來(lái)， 尤 其 是 近 代 以 后， 大 量 吸 納 與 融 化 了 世 界 各 民 族 外 來(lái) 文 化 的 優(yōu) 秀 結(jié) 晶， 才 得 以 演 化 成 整 體 的 所 謂 中 國(guó) 以 漢 族 為 主 體 的 服 飾 文 化。 這 正 應(yīng) 驗(yàn) 了 美 國(guó) 人 類 學(xué) 家 英 菲 的 論 斷： “一 個(gè) 文 化 項(xiàng) 目 是 外 來(lái) 滲 透 的 結(jié) 果， 還 是 自 然 獨(dú) 立 發(fā) 明 的 產(chǎn) 物， 這 個(gè) 問(wèn) 題 對(duì) 于 那 些 注 重 歷 史 遺 產(chǎn) 的 人 來(lái) 說(shuō) 是 非 常 關(guān) 鍵 的， 對(duì) 于 那 些 運(yùn) 用 比 較 研 究 方 法 的 人 來(lái) 說(shuō) 也 是 很 重 要 的。 我 們 可 以 肯 定 地 說(shuō)， 在 所 有 文 化 中， 百 分 之 九 十 以 上 的 內(nèi) 容， 最 先 都 是 以 文 化 滲 透 的 形 式 出 現(xiàn) 的?！?br>新 中 國(guó) 建 立 后 的 考 古 學(xué) 和 主 人 類 學(xué) 的 成 就， 已 經(jīng) 把 服 飾 文 化 的 源 流， 科 學(xué) 地 上 溯 到 原 始 社 會(huì) 舊 石 器 時(shí) 代 晚 期 的 山 頂 洞 人 階 段。 在 此 以 前 更 遙 遠(yuǎn) 的 時(shí) 間， 人 類 開 始 用 捕 獵 所 獲 的
獸 皮 來(lái) 掩 蓋 保 護(hù) 身 體 和 保 暖。 夏 天 則 揀 取 樹 葉 遮 掩 陽(yáng) 光 免 受 炎 熱。 這 標(biāo) 志 著 人 類 剛 脫 離 了 動(dòng) 物 境 界， 原 始 服 飾 出 現(xiàn) 的 雛形。 而 山 頂 洞 人 遺 存 中 發(fā) 現(xiàn) 的 生 活 用 品 和 生 產(chǎn) 工 具， 已 可 證 實(shí) 那 時(shí) 的 人 們 已 創(chuàng) 造 出 利 用 縫 紉 加 工 為 特 征 的 服 飾 文 化。 這 時(shí) 候 的 衣 飾 已 不 再 是 簡(jiǎn) 單 的 利 用 自 然 材 料， 而 演 變 成 合 乎 人 類 生 活 需 要 的 構(gòu) 造， 開 創(chuàng) 了 中 華 民 族 服 飾 文 化 的 先 河。
我 國(guó) 服 飾 文 化 的 歷 史 源 流， 若 從 古 典 中 尋 找， 總 會(huì) 將 其 歸 結(jié) 于 三 皇 五 帝。
殷 商 時(shí) 期， 社 會(huì) 生 產(chǎn) 力 的 發(fā) 展， 在 物 質(zhì) 上 又 有 許 多 物 質(zhì) 文 明 的 舉 措。
尊 卑 貴 賤 的 生 產(chǎn) 關(guān) 系， 促 使 服 飾 也 開 始 形 成 其 固 有 的 制 度。 周 代 是 中 國(guó) 冠 服 制 度 逐 步 完 善 的 時(shí) 期。 這 時(shí) 候， 有 關(guān) 服 飾 的 文 字 記 載 十 分 多 見(jiàn)。
隨 著 等 級(jí) 制 的 產(chǎn) 生， 上 下 尊 卑 的 區(qū) 分， 各 種 禮 儀 也 應(yīng) 運(yùn) 而 生。 反 映 在 服 飾 上， 有 祭 禮 服、 朝 會(huì) 服、 從 戎 服、 吊 喪 服、 婚 禮 服。 這 些 服 飾 適 應(yīng) 于 天 子 與 庶 民， 甚 至 被 沿 用 于 商 周 以 來(lái) 的 二 千 年 封 建 社 會(huì) 之 中。
春 秋 戰(zhàn) 國(guó) 時(shí) 期， 各 國(guó) 間 不 全 遵 周 之 制 度。 七 國(guó) 崛 起， 各 自 獨(dú) 立。 其 中 除 秦 國(guó) 因 處 西 陲， 與 其 它 六 國(guó) 在 衣 冠 制 度 上 有 差 異 外， 其 它 六 國(guó) 均 因 各 諸 侯 的 愛(ài) 好 和 奢 儉， 以 及 當(dāng) 時(shí) 興 起 的 百 家 爭(zhēng) 鳴 之 風(fēng)， 在 服 飾 上 也 各 顯 風(fēng) 采。 春 申 君 的 三 千 食 客 中 的 上 客 皆 著 珠 履； 平 原 君 后 宮 百 數(shù)， 婢 妾 被 綺 觳； 衛(wèi) 王 宮 的 衛(wèi) 士 穿 黑 色 戎 衣； 儒 者 的 孺 服 長(zhǎng) 裙 褒 袖、 方 履 等 等。
漢 初 服 飾， 與 民 無(wú) 禁。 西 漢 雖 有 天 子 所 服 第 八 詔 令 的 服 飾 制 度， 但 也 不 甚 明 白， 大 抵 以 四 季 節(jié) 氣 而 為 服 色 之 別， 如 春 青、 夏 赤、 秋 黃、 冬 皂。 漢 代 婦 女 的 日 常 之 服， 則 為 上 衣 下 裙。 魏 晉 南 北 朝 以 來(lái)， 由 于 北 方 各 族 入 主 中 原， 將 北 方 民 族 服 飾 帶 到 了 這 一 地 區(qū)。 同 時(shí)， 大 量 民 族 服 飾 文 化 也 影 響 和 同 化 了 北 方 民 族 的 服 飾。 婦 女 的 日 常 衣 服 仍 以 上 身 著 襦、 衫，下 身 穿 裙 子。 襦、 裙 也 可 作 禮 服 之 內(nèi) 的 襯 衣 衫。
隋 統(tǒng) 一 全 國(guó)， 重 行 厘 走 漢 族 的 服 飾 制 度， 然 而 也 難 以 擺 脫 其 由 北 向 南 統(tǒng) 一 而 帶 來(lái) 北 族 服 飾 形 制 的 影 響。 只 是 到 了 唐 代 帝 國(guó) 的 建 立， 才 以 其 長(zhǎng) 時(shí) 期 的 統(tǒng) 治， 加 上 其 強(qiáng) 盛 的 國(guó) 力， 令 其 服 飾 制 度 上 承 歷 代 制 度， 下 啟 后 世 冠 服 制 度 之 經(jīng) 道， 同 其 社 會(huì) 一 樣， 呈 現(xiàn) 出 繁 榮 景 象。 唐 人 與 西 北 各 民 族 的 交 往 頻 繁， 各 民 族 同 唐 人 雜 居 內(nèi) 地 的 也 很 多， 因 此， 唐 人 穿 胡 服 的 裝 束 常 會(huì) 在 該 時(shí) 代 的 文 物 中 見(jiàn) 到。
宋 代 北 方 大 片 土 地 淪 為 女 真 族 貴 族 統(tǒng) 治 領(lǐng) 地， 服 飾 文 化 也 因 其 政 治 和 經(jīng) 濟(jì) 因 素 而 發(fā) 生 交 互 影 響。 《續(xù) 資 治 通 鑒》 記 載： “臨 安 府 風(fēng) 俗， 自 十 數(shù) 年 來(lái)， 服 飾 亂 常， 習(xí) 為 邊 裝 ……” 可 見(jiàn) 南 宋 京 都 也 尚 北 服。 宋 代 婦 女 的 日 常 服 飾， 大 多 上 身 穿 襖、 襦、 衫、 背 子、 半 臂， 下 身 束 裙 子、 褲。 其 面 料 為 羅、 紗、 錦、 縷、 毅、 絹。 尤 其 是 裙 子 頗 具 風(fēng) 格， 其 質(zhì) 地 多 見(jiàn) 羅 紗， 顏 色 中 以 石 榴 花 的 紅 色 最 注 目。 褶 裥 裙 也 是 當(dāng) 時(shí) 裙 子 中 有 特 點(diǎn) 的 一 種， 有 六 幅、 八 幅、 十 二 幅 不 等， 貴 族 婦 女 著 裙 的 褶 裥 更 多。
元 代 是 蒙 古 族 入 關(guān) 統(tǒng) 治 中 原 的 時(shí) 代。 其 服 飾 既 襲 漢 制， 又 推 行 其 本 族 制 度。 元 朝 初 建， 也 曾 令 在 京 士 庶 須 剃 發(fā) 為 蒙 古 族 裝 束。 蒙 古 族 的 衣 冠， 以 頭 戴 帽 笠 為 主， 男 子 多 戴 耳 環(huán)。 然 至 元 大 德 年 間 以 后。 蒙、 漢 間 的 士 人 之 服 也 就 各 認(rèn) 其 便 了。朱 元 璋 推 翻 元 朝， 建 立 大 明 帝 國(guó) 后， 先 是 禁 胡 服、 胡 語(yǔ)、 胡 姓， 繼 而 又 以 明 太 祖 的 名 義 下 詔： 衣 冠 悉 如 唐 代 形 制。 明 朝 的 皇 帝 冠 服、 文 武 百 官 服 飾、 內(nèi) 臣 服 飾， 其 樣 制、 等 級(jí)、 穿 著 禮 儀 真 可 謂 繁 縟。
清 代 男 子 的 服 飾 以 長(zhǎng) 袍 馬 褂 為 主， 此 風(fēng) 在 康 熙 后 期 雍 正 時(shí) 期 最 為 流 行。 婦 女 服 飾 在 清 代 可 謂 滿、 漢 服 飾 并 存。 滿 族 婦 女 以 長(zhǎng) 袍 為 主， 漢 族 婦 女 則 仍 以 上 衣 下 裙 為 時(shí) 尚。 清 代 中 期 始， 滿 漢 各 有 仿 效， 至 后 期， 滿 族 效 仿 漢 族 的 風(fēng) 氣 頗 盛， 甚 至 史 書 有 “大 半 旗 裝 改 漢 裝， 宮 袍 截 作 短 衣 裳” 之 記 載。 而 漢 族 仿 效 滿 族 服 飾 的 風(fēng) 氣， 也 于 此 時(shí) 在 達(dá) 官 貴 婦 中 流 行。 婦 女 服 飾 的 樣 式 及 品 種 至 清 代 也 愈 來(lái) 愈 多 樣， 如 背 心、 一 裹 圓、 裙 子、 大 衣、 云 肩、 圍 巾、 手 籠、 抹 胸、 腰 帶、 眼 鏡……， 層 出 不 窮。 184o 年 以 后 進(jìn) 入 近 代， 西 洋 文 化 浸 襲 著 中 國(guó) 本 土 文 化， 許 多 沿 海 大 城 市， 尤 其 是 上 海 這 樣 的 大 都 會(huì)， 因 華 洋 雜 居， 得 西 方 風(fēng) 氣 之 先， 服 飾 也 開 始 發(fā) 生 潛 在 的 變 革。
外 國(guó) 衣 料 因 價(jià) 廉 漸 為 人 所 歡 迎， 費(fèi) 工 費(fèi) 時(shí)， 工 藝 考 究 的 滾、 鑲、 嵌、 繡 等 傳 統(tǒng) 手 工 藝 漸 漸 地 衰 落， 西 方 縫 紉 方 式 開 始 流 行 起 來(lái)。 尤 其 是 女 性 的 時(shí) 裝， 由 于 縫 紉 精 致、 款 式 合 乎 時(shí) 代 潮 流， 影 響 尤 大。 風(fēng) 行 于 本 世 紀(jì) 2O 年 代 的 旗 袍， 脫 胎 于 清 代 滿 族 婦 女 服 裝， 是 由 漢 族 婦 女 在 穿 著 中 吸 收 西 洋 服 裝 式 樣 不 斷 改 進(jìn) 而 定 型 的。
官服上的品級(jí)標(biāo)記
在等級(jí)社會(huì)中，服飾是一個(gè)人身份地位的外在標(biāo)志。“貴賤有級(jí)，服位有等……天下見(jiàn)其服而知貴賤”（賈誼《新書.服疑》）。
據(jù)說(shuō)從舜時(shí)開始，衣裳就有“十二章”之制。按漢代大儒孔安國(guó)的說(shuō)法，十二章就是十二種圖案即：日、月、星辰、山、龍、華蟲（即雉）、藻（水草）、火、粉、米、黼（斧形）、黻（?形）。天子之服十二種圖案都全，諸侯之服用龍以下八種圖案，卿用藻以下六種圖案，大夫用藻火粉米四種圖案，士用藻火兩種圖案。上可以兼下，下不可以兼上，界限十分分明。這些圖案的意義，古人說(shuō)法也不一致，估計(jì)和古代巫術(shù)有關(guān)?！叭铡?、“月”、“星辰”代表天，“山”古人認(rèn)為是登天之道，歷代皇帝都要到泰山去封禪，因而這四種圖案是皇帝獨(dú)用的。“龍”是王權(quán)的象征，“華蟲”近于鳳，這兩種圖案按先秦古制是天子、三公諸侯才能用的，天子用升龍，三公諸侯只能用降龍。而平民穿衣，則不準(zhǔn)有文飾，被稱為白衣，所以后來(lái)稱庶民為白丁。
春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)禮崩樂(lè)壞，楚國(guó)令尹公子圍參加幾個(gè)諸侯國(guó)的盟會(huì)時(shí)，擅自用了諸侯一級(jí)的服飾儀仗，受到各國(guó)與會(huì)者的指責(zé)。魯國(guó)的叔孫穆子說(shuō)：“楚公子美極了，不像大夫了，簡(jiǎn)直就像國(guó)君了。一個(gè)大夫穿了諸侯的服飾，恐怕有篡位的意思吧？服飾，是內(nèi)心思想的外在表現(xiàn)??！”穆子預(yù)料得不錯(cuò)，公子圍回國(guó)就弒了郟敖，自立為君，就是楚靈王。后來(lái)，歷朝都把服飾“以下僭上”看作犯禁的行為，弄得不好會(huì)丟腦袋。有的朝代懲罰輕些，如元朝律令，當(dāng)官的倘若服飾僭上，罰停職一年，一年后降級(jí)使用；平民如果僭越，罰打五十大板，沒(méi)收違制的服飾。
歷代官服上的等級(jí)標(biāo)志標(biāo)記不盡相同?！笆隆惫胖坪髞?lái)被改革掉了。如明代官員的公服用花來(lái)表示。一品官用圓徑五寸的大獨(dú)科花，二品用三寸的小獨(dú)科花，三品用二寸沒(méi)有枝葉的散花，四品五品用一寸半的小雜花，六品七品用一寸的小雜花。八品九品沒(méi)有花，大約就是上海俗語(yǔ)所謂的“嘸啥花頭”了。這是上朝奏事、謝恩時(shí)穿的。官員平時(shí)辦公穿的常服圖案又有不同：文官一律用鳥類來(lái)區(qū)別等級(jí)高低，一品仙鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品云雁，五品白鷴，六品鷺鷥，七品??，八品黃鸝，九品鵪鶉；武官一律用獸類來(lái)劃分上下不同，一品二品獅子，三品四品虎豹，五品熊羆，六品七品彪，八品犀牛，九品海馬。這倒真應(yīng)了舊時(shí)文武百官無(wú)非都是皇帝羽翼爪牙之說(shuō)了。除此之外，冠飾、束帶、佩帶物等等，在在都以不同形制作等級(jí)之分。如清朝冠頂上東珠的多少有無(wú)，寶石的顏色大小，從皇子親王到七品芝麻官，都按身份的尊卑貴賤有嚴(yán)格的規(guī)定。八品以下，珠也沒(méi)有，寶石也沒(méi)有，只是個(gè)光頂子。
《紅樓夢(mèng)》的《好了歌》道：“因嫌紗帽小，致使枷鎖扛。昨憐破襖寒，今嫌紫蟒長(zhǎng)?！钡燃?jí)社會(huì)中透過(guò)服飾的變換，演出了多少人間悲喜劇。
戲裝的夸張美
傳統(tǒng)戲曲服裝，俗稱“行頭”，是古代服飾的美化和藝術(shù)的再創(chuàng)造，它以明代服裝為主，雜糅了上自唐代，下至清朝的各時(shí)代服飾式樣。
中國(guó)傳統(tǒng)戲曲服飾的特點(diǎn)之一就是套式化。上至皇帝，下至奴婢仆役、囚徒乞丐，各色人等，都有與角色身份、地位、職業(yè)、場(chǎng)合乃至性格相配的專門服飾套式。同是宰相，朝廷上要戴“相貂”，居家則戴“相巾”?！稇?zhàn)宛城》中的曹操，“挾天子”的日子還不長(zhǎng)，戴的是“相貂”；《逍遙津》中的曹操，“令諸侯”已近二十年，戴表示丞相身份的“相貂”已不夠了，要戴金縷絨球、兩側(cè)金色如意翅的“文陽(yáng)”了。這種戲裝套式系列，主要是明清兩代逐漸形成的，是許多藝人點(diǎn)滴創(chuàng)造的積累，這與二百年來(lái)京劇發(fā)展的關(guān)系尤為密切。
傳統(tǒng)戲曲服裝中的“蟒”，是帝王將相的官服，圓領(lǐng)大襟，上繡云龍等花紋，下擺及袖口繡海水的象征性紋飾，皇帝穿黃色團(tuán)龍蟒，將相穿其他顏色的獨(dú)龍蟒。還有“女蟒”，是后妃、誥命一品夫人、女將的朝服，上繡丹鳳朝陽(yáng)或鳳凰牡丹等圖案。歷史上元、清兩代帝王，對(duì)龍的壟斷，不像宋、明那樣嚴(yán)。元代把“真龍”的形象定為五爪二角，其他興云布雨的龍和“混江龍”、“入云龍”之類只能是四爪或三爪的。明代就不一樣了，為了避免混淆，除了把四爪、三爪的稱為蟒，與五爪的龍加以區(qū)別外，還嚴(yán)禁臣民穿蟒衣。嘉靖十六年，兵部尚書張瓚穿了一件有點(diǎn)像蟒紋的衣服，明世宗大怒，諭閣臣夏言說(shuō)：“尚書二品，何自服蟒？”夏言回答說(shuō)：“張瓚穿的是一件欽賜的飛魚服，色彩鮮明，有點(diǎn)像蟒罷了?！奔尉富实壅f(shuō)：“飛魚為什么繡了兩只角？”遂下令嚴(yán)禁。在這樣的情況下，演戲怎么可能讓帝王將相后妃貴婦一起穿上“蟒”呢？所以戲裝系列中的“蟒”，是不可能在明代出現(xiàn)的。清代則不然，其朝服之制，皇帝、后妃、皇子、親王都用龍袍，親王世子、貝勒、貝子、鎮(zhèn)國(guó)公、輔國(guó)公、文武三品都用蟒袍。比照戲劇服裝系列把帝王將相的朝服統(tǒng)稱為“蟒”，完全符合清代的服飾觀念。至于戲中帝王的朝服不稱龍袍而也稱蟒，只是因?yàn)檫@“帝王”究竟是“戲子”扮的，有所避諱而已。
為了給觀眾更多的美感享受，戲曲服裝多綴美麗飾物，如珠花、絨球、絲絳、雉尾等。像舞臺(tái)上呂布、周瑜在紫金冠上插兩根長(zhǎng)長(zhǎng)的雉尾，為演員演活角色增加了許多做戲的機(jī)會(huì)。這是生活中所沒(méi)有的。《明史?輿服志三》說(shuō)，洪武二十六年規(guī)定，凡大祀慶成、正旦、冬至、圣節(jié)……有公、侯、伯爵位的出席典禮，冠上要插雉尾。但那是公、侯、伯，而且只在典禮上用，武將或都督在軍中是沒(méi)有這種裝束的。呂布和周瑜生活的時(shí)代，有一種武冠，“加雙?尾，豎左右”（《后漢書.輿服志下》）。但舞臺(tái)上的“翎子”比實(shí)際上的?尾長(zhǎng)了起碼有四五倍。這就是藝術(shù)的夸張。
傳統(tǒng)戲曲服裝中有些類型也來(lái)自生活而異于生活，如劇中后妃貴婦穿的便服叫“帔”，名稱也來(lái)自生活中的“帔”，可是形制完全不同?！墩f(shuō)文》收有“帔”字，段玉裁注以為“今男子?jì)D人披肩是其遺意”。唐張萱《虢國(guó)夫人游春圖》中，虢國(guó)夫人的帔正規(guī)地披在肩上，從胸前垂至腰際；而周?《調(diào)琴品茗圖》中的貴婦，那帔已不是披在肩上，而是十分灑脫地卸落到腰背部，僅兩端挽在手腕上了。白居易《霓裳羽衣舞歌》中有“虹裳霞帔步搖冠”，用“霞”來(lái)形容帔之多彩而美者。從此，“霞帔”成為專名，成了命婦品級(jí)的標(biāo)志。
衣料雜談
從遠(yuǎn)古以來(lái)，中國(guó)的衣料，特別在絲織品領(lǐng)域，曾長(zhǎng)期領(lǐng)先于世界。
到目前為止，考古學(xué)家向我們提供的最早家蠶絲織品的出土實(shí)物，是四千七百年前的絹片、絲帶和絲線，這些東西都放在浙江吳興錢山漾新石器文化遺址中發(fā)現(xiàn)的一個(gè)竹筐里。
綺是代表絲織物的詞中，少數(shù)幾個(gè)有“美麗”之類轉(zhuǎn)義的詞之一。除“錦心繡口”、“錦繡河山”等比喻用法外，“綺”的轉(zhuǎn)義更為活躍多見(jiàn)，有“綺年”、“綺思”、“綺語(yǔ)”、“綺夢(mèng)”，等等。綺是一種平地上起斜花的美麗、輕柔、令三千多年前的人嘆為觀止的衣料。古代波斯人稱中國(guó)為Cini，印度人稱中國(guó)為Cina，這是今天英文中China的起源。外國(guó)人首先認(rèn)識(shí)中國(guó)，是從驚嘆于綺的神奇美麗開始的，Cini就是“綺”的對(duì)音，波斯人和印度都知道在他們東方有一個(gè)“綺”國(guó)（沈福偉《中西文化交流史》）。這個(gè)說(shuō)法是比較可信的。
西方學(xué)者看到公元前五世紀(jì)希臘藝術(shù)中一些雕塑女神像和彩繪像，所穿衣服都是細(xì)薄柔軟透明的絲質(zhì)衣料，從而斷定公元前五六世紀(jì)中國(guó)絲綢已輾轉(zhuǎn)傳到地中海畔。這正當(dāng)中國(guó)的春秋末年、戰(zhàn)國(guó)初年。從戰(zhàn)國(guó)楚墓出土的實(shí)物看，那時(shí)已有三色龍鳳紋錦，這在當(dāng)時(shí)確是一種高貴華麗的衣料。
三國(guó)時(shí)，諸葛亮治蜀，大力發(fā)展蠶桑，蜀錦名聞一時(shí)。魏文帝曹丕對(duì)其花紋新穎贊嘆不已，詔群臣說(shuō)：“前后每得蜀錦，殊不相似。”蜀國(guó)用它搞外交，《吳記》中說(shuō)：“蜀遣使吳，赍重錦千端?！奔匆允皴\為其聯(lián)吳拒曹戰(zhàn)略目標(biāo)所用。諸葛亮南征，把織錦的方法傳授給云貴地區(qū)的少數(shù)民族，所以苗族把自己織的五彩錦稱為“武侯錦”，而侗族婦女織的侗錦又稱“諸葛錦”。古來(lái)傳說(shuō)，蜀錦歷久不褪色。原因在于蜀地養(yǎng)蠶的方法與他處方法不同，“當(dāng)其眠將起時(shí)，以?；椅怪?，還有人認(rèn)為是錦江（今成都南）的水質(zhì)特別好，用它染絲、濯錦，能使色澤分外鮮明。蜀漢時(shí)管理織錦的官就駐在此地。杜甫《蜀相》詩(shī)云：“錦官城外柏森森”。彼時(shí)成都被稱為錦官城，原因即在此。
從宋元到明清，絲織品不斷擴(kuò)大和優(yōu)化品種，如北宋創(chuàng)制了緙絲，南宋出現(xiàn)了織錦緞，明代又錦上添花，出現(xiàn)了五彩繽紛的妝花緞?！督鹌棵吩~話》四十回寫西門慶用“南邊織造的夾板羅緞尺頭”，叫趙裁縫替妻妾“每人做件妝花通袖袍兒，一套遍地錦衣服，一套妝花衣服”。這“妝花”就是當(dāng)時(shí)的時(shí)新衣料妝花緞。
中國(guó)服飾文化是中華各民族共同創(chuàng)造的，衣料也是如此。毛織物和棉布，最早就是少數(shù)民族作出的貢獻(xiàn)。迄今可知的中國(guó)境內(nèi)最早的毛織品，是1960年在青海省蘭諾木洪出土的四千年前的毛布和毛毯殘片。這個(gè)地區(qū)，當(dāng)時(shí)在華夏文化圈外。但周代大夫已經(jīng)能穿上色彩鮮艷的毛料衣服了。
華夏民族經(jīng)歷過(guò)漁獵生活，早就懂得利用獸皮做衣料。古代的裘，是連皮帶毛一起處理制作的，而且毛是向外的。《周禮?天官》有司裘之職，管理為周王、諸侯、公卿大夫制作裘皮大衣的事。據(jù)《禮記?玉藻》云，狐白裘為君所服，虎裘、狼裘為左右衛(wèi)士之服，大夫服狐裘鑲豹袖、羔裘鑲豹飾，士以下則服犬、羊之裘。到了清朝康熙年間，對(duì)什么樣的人不能服用什么樣的裘皮有一項(xiàng)規(guī)定：“貉裘、猞猁猻非親王大臣不得服，天馬、狐裘、妝花緞非職官不得服，貂帽、貂領(lǐng)、素花緞非士子不得服……染色鼠狐帽非良家不得服，所不禁者獺皮、黃鼠帽……而已?！保ㄈ~夢(mèng)珠《閱世編》）。
中原古代沒(méi)有棉花。棉布是從南方少數(shù)民族那兒傳來(lái)的，當(dāng)時(shí)按當(dāng)?shù)氐恼Z(yǔ)言音譯為“白疊”。從《后漢書.南蠻西南夷列傳》可知，在今云南境內(nèi)的哀牢夷人能制作“帛疊”（即白疊），還能“染采文繡”，“織成文章如綾錦”。還有今為海南省的珠崖郡，出產(chǎn)一種“廣幅布”，一般認(rèn)為也是棉布。從《太平御覽》卷八一二引《晉令》“士卒百工不得服越疊”來(lái)看，棉布的確還沒(méi)有普及到民間。但到唐朝似乎逐漸多起來(lái)了，白居易有《新制布裘》詩(shī)云：“桂布白如雪，吳綿軟于云。布重綿且厚，為裘有余溫?！惫鸩季褪前庄B，今廣西一帶產(chǎn)的棉布；吳綿則是江南的絲綿。棉花約在十三世紀(jì)末在江南普遍種植。松江婦女黃道婆年輕時(shí)漂流到海南島從黎族人民那里學(xué)了棉紡技術(shù)后，經(jīng)過(guò)三十多年重返家鄉(xiāng)，革新了紡車，使棉紡織業(yè)在漢族地區(qū)中迅速發(fā)展起來(lái)。棉布取代了麻布的地位，成為中國(guó)人主要的衣料之一。從此麻布退居為夏天的專用布。

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