茶葉的陳放

老茶友常常問我茶葉有保質(zhì)期嗎？很多人糾結于這個問題，首先從專業(yè)角度來說，茶葉可以存放的時間是取決于最初的加工工藝的，比如不發(fā)酵的綠茶，高溫殺青后，茶葉后期內(nèi)質(zhì)變化基本上很微小，即使是變化也走了下坡路，所以大多數(shù)綠茶講究喝當年的新茶，若是放上三年，就失去了綠茶特有的鮮爽。除了不發(fā)酵的綠茶，其他半發(fā)酵和全發(fā)酵的茶葉幾乎都可以不受時間的限制，但要注意的是：筆者說的是“可以”不受時間限制，而不是“一定”越陳越香。

茶葉的陳放是需要很多條件共同作用的，對于適合陳放的茶葉，茶葉本身底子好，選料精、工藝好，值得存放，是先決條件，而后存放的過程更重要。簡單地說是必須在陰涼通風的地方，房間的溫濕條件正常。太熱或太濕都會改變茶葉的內(nèi)質(zhì)，再者茶葉的吸附性非常強，放茶的地方絕不可以和其他有味道的動植物在一起。還有一些茶諸如烏龍系列，存老茶時，每隔幾年還要拿出來焙火，有的還要求必須使用松木或果木熏香。

這么復雜的過程，為的就是最大限度的保留茶品的底韻，加之年份使其得到獨特的陳香。在年復一年的變化中，茶葉內(nèi)部的茶多酚，大量轉(zhuǎn)化成茶黃素或茶紅素，這些微量元素都是強抗氧化劑，對人體保健很有功效。這樣一來品質(zhì)優(yōu)秀的陳茶變得可遇不可求，所以很多人出高價收這些茶，市場就像滾雪球一樣，一路看漲。這就是最初人們開始追求陳年老茶的幾個原因：健康、韻味、升值空間。

最開始喊出“越陳越香”的自然是普洱。當年的生茶為了有變化空間，一般都選用比較粗老的七級以上茶青，茶氣霸道利于陳化，所以很多的生茶都是5年以上才好喝，10年以上有味道，20年以上有韻味。而且新茶當年收購價普遍低廉，升值空間大。熟茶三年左右喝就已經(jīng)味道醇厚，價格適中，當然如果放上幾年也是不錯的選擇。稱得上老茶的普洱，大多是存放了30年以上的生茶，有些“老茶發(fā)燒友”甚至追求50年以上的古董級老茶，正是有了這些人的推動，普洱茶的市場一度屢創(chuàng)新高。

市場的眼光總是很獨到，繼普洱茶之后，烏龍茶的老茶熱又迅速刮起?！叭晔遣瑁迥晔撬?，十年是寶”。這是武夷山廣為流傳的俗語。從這句話不難看出，民間對茶葉的陳放早有心得。很多茶企紛紛打起了“陳年烏龍”的大旗，他們都詳細地記錄了這茶的前世今生，從初制、精制、倉儲、焙火、損耗等。這個專業(yè)的過程，如果不是歷史悠久的大廠，如果沒有雄厚的資金支持是不敢染指的。這樣出廠的茶葉想不賣個天價都難。

在陳茶市場看到曙光的人們，都開始挖空心思找尋還有什么商機，安化黑茶、廣西六堡茶、南路邊茶，都希望在這里分一杯羹。如果說黑茶追求陳茶是天經(jīng)地義的，那么紅茶和黃茶也開始在小眾人群里追求老茶，是否有點“跟風”的嫌疑呢？筆者也跟隨這個圈子喝一些老紅茶和老黃茶，甚至自己也藏有些老滇紅，的確也是甜香悠長，可是這畢竟是個別消費，市場真的會認可這種對老茶的一味追求嗎？我想還是需要時間檢驗的。

很多人常常拿紅酒的窖藏和茶葉的陳放做比較，這的確是茶葉市場走向完善的必修課程。不過，筆者認為兩者雖然有諸多共通之處，卻不可同日而語。首先，無論生產(chǎn)地域何處，世界葡萄酒都有一套統(tǒng)一的衡量標準。這一點在混亂的中國茶葉市場是非常難以達到的。沒有統(tǒng)一的標準，茶葉價格就一天一個樣，無論是商家、藏家或普通消費者，投資陳年老茶都很有風險。其次，葡萄酒伴隨著飲食文化在全世界傳播，并且享有盛譽，而茶只有相對單一的飲品價值，在世界上的流通范圍相對有限。這些問題造成了世界葡萄酒的窖藏市場和中國的陳茶市場有諸多差別。

“以史為鏡，可知興替”，真誠希望世界葡萄酒市場的今天就是世界茶葉市場的明天，但是中國茶業(yè)還有很長的路需要努力，任何盲目的炒作和跟風都是不理智的，且不利于市場的長期發(fā)展。

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