感受普洱茶重遇沉淀后的自己

感受普洱茶重遇沉淀后的自己

越陳越香，一個普洱茶眾所周知不是秘密的秘密，一餅好的普洱茶，須得經過時光的沉淀。新茶，難免會比較澀或是有青草青葉的氣息，只有放上幾年、經過慢慢陳化，才會慢慢彰顯出醇香的特質。

這一點，與人的一生是何其的相似，年輕人，在沒有經歷一些事情之后，總會顯得不成熟、總會多幾分煩躁。然而，一款經過時間沉淀的普洱茶，卻可以讓一個人沉淀下來。

茶室往往是伴著青竹幽蘭、悠悠琴聲，總之就是感覺很靜謐，而人到了這樣的環(huán)境中，很自然的就會把生活學習中那些煩心的事情拋開，心不自覺就靜了幾分。此時，再來一杯瑩黃透亮的陳年生普或是明紅透亮的熟普，聞著誘人的純正香味，只想閉上眼，享受這份靜謐，伴著優(yōu)雅琴聲細細品飲一番，哪里還有什么煩躁、哪里還裝得下那些名與利?

心中安靜的人無疑是沉淀下來的。無所求、無所想，這是一種難得的境界，但是，由于生活中的各種壓力，我們煩躁的心實在太難靜下來，哪怕是夜深人靜時，失眠的我們內心也無法安寧;也許有的人，會選擇用藥物來幫助自己睡去，但是睡去的我們真的平靜了嗎?

然而，普洱茶有這樣的功效，它就是這么神奇的讓人靜下來了，它不是讓人睡去，而是讓人愿意拋開那些煩惱，靜靜的去品味它、感受它;它就像一個朋友一樣，似乎懂得你所有的情緒，不需要你說，也不曾對你說什么，只是一直默默地守護著你，然后讓你安靜下來。

人生，需要結交幾個若茶一般的朋友，也需尋得幾款似朋友一樣的茶，在某個陰雨綿綿或是是陽光明媚的午后，細細品飲，感受它在時光里沉淀下來的那份靜謐，也讓自己在這份靜謐里獲得最真實的內心的平靜!

普洱茶的故事（25）

十九大在全世界矚目中榮耀閉幕，作為人民的一員，我瞅瞅家里安康的老人，瞅瞅我哥，我姐，我這一代人，比上不足比下有余。再瞅瞅孩子們呢，也都好好的在長大。碼著字兒，內心里都能感覺到一股熱流涌動，這一切真心感謝黨和國家，也感恩我們自己的幸運，活在了這樣一個時代。

一轉眼，已近三年，珍藏已久的1993年“金針白蓮”散茶退倉完成。瞅著這份真正意義的普洱老茶，內心里滿滿的都是幸福啊。喜歡普洱茶的朋友，可以看看這“金針白蓮”的故事。

金針白蓮（原名“白針金蓮”），是云南勐海茶廠（今名：大益）首創(chuàng)的。它的配方源自云南的歷史名茶“女兒茶”

因為用料為一級茶，芽頭顯露，金毫突出，且其芽緊細似針，是謂“金針”；色澤栗色泛灰白，透荷香之氣，獨具蓮韻是謂“白蓮”。所以取名叫“金針白蓮”。這種茶最早就是散茶，到了近些年，為了存儲方便，才被壓制成餅。

2005年10月，“金針白蓮“在第二屆中國國際茶博會榮獲普洱茶最高榮譽——金質獎章。牛不？

“白針金蓮”屬于普洱熟茶。只有做成二三分輕微熟，茶菁成青栗色帶金色芽頭，而且通常有薄薄的“白霜”（并非發(fā)霉），聞起來有淡淡的荷香，口感砂滑，這才是“金針白蓮”哦。目前可以品賞到荷香的普洱茶，“金針白蓮“應該是最具代表性的了。這里有幾個關鍵詞:二三分的輕發(fā)酵、白霜、砂滑、荷香

《普洱茶》一書作者鄧世海如此描述：“可以看到的白針金蓮極品，最陳老的有二十年左右，茶湯砂滑，回甘生津，茶氣強，茶韻新，是很值得收藏而繼續(xù)陳化的好普洱茶品?！?br>
也許有朋友會問，這么好、這么老的茶，上哪兒喝呢？我一定會眼睛一亮的說:“找我啊，咱有哪”。所有來我家喝過此茶的，都會驚嘆好喝。

我的《普洱茶的故事》里，總說一個人和一餅茶相遇是緣分。今天我來講一講這份老茶的緣起，講講這里面的因緣。

這批散茶，生產于1993年，一直存放在勐海茶廠里儲存。誰知因為管理不善，這批茶被壓在倉庫底不為人知。2004年前后，大益改制缺乏資金，飛臺郭老板出手相助。后來大益為表謝意，請郭老板上倉庫里“隨便看看”的時候，這批茶才得以重見天日。

2015年，這批“金針白蓮”進入流通環(huán)節(jié)。瞬間被渠道商掃光。也巧了，恰逢那時，工作低迷的我，想轉行開茶葉店，囤貨之際，也進了三十斤“金針白蓮”，想做鎮(zhèn)店之寶。結果時至今日，會計依然是會計，而茶也變成了鎮(zhèn)家之寶。愛茶之人，得有點像樣的存貨，對不？

有一次，兒子喝這“金針白蓮”，直夸好喝，問哪一年的，我說比他大，是1993年。他吐了吐舌頭，默默的又喝了一碗。哈哈。

和這份已經20多年的老茶相遇，真的喜歡也真的贊嘆，緣份妙不可言。

不得不說，好茶就是好茶。普洱茶，得喝老的。來吧，找我，約起來。

普洱茶為什么越陳越好

阿曼普洱茶：普洱茶放多少年好喝？年份好=各方面都好嗎?

人們常說：藏新茶，喝老茶。那普洱茶放多少年好喝呢？有人說5年，有人說10年，有人說15年，還有人說30年，到底哪個年份的好呢？各年份的普洱茶口感如何？一起來看看吧！

陳期1-6個月

生茶：水汽初褪，香氣高揚，滋味有青澀也有飽滿，回甘生津迅速，帶有一些青味（程度視工藝原料而定）。新茶性偏寒，刺激性略強，更適于收藏，等沉淀一段時間再品味道更佳。

熟茶：出堆時間不久，茶湯中會伴有堆味，湯色較混濁（程度視工藝原料而定），口感滋味初顯陳香。新熟茶性溫，體熱人群品飲易生燥上火，但大部分人仍然適于品飲。

阿曼普洱茶

陳期1年-5年

生茶：水味已經褪去，刺激性物質經過轉化后茶葉的涼性減弱，苦澀感減弱，口感趨于穩(wěn)定，厚重感增強，花蜜香濃郁持久，一款茶最本質的特點在這段時間出現。

熟茶：堆味散去，茶湯紅濃透徹，蘊含著成熟的果糧香，湯感醇厚粘稠，回甜度高，茶湯燥感降低，這段時期的熟茶正在展現最佳狀態(tài)。

陳期5年-10年

生茶：經過長時間的陳化，茶性逐漸轉溫，原本的花蜜香開始轉向木香、陳香。茶湯苦澀度較低，細膩醇厚，回甘回甜持久，顯現出中期茶的氣韻。

熟茶：此時的熟茶與之前相比沒有太大變化，茶湯透亮度越來越高，滋味有類似焦糖的香甜，陳香厚重。

阿曼普洱茶

陳期10年以上

生茶：珍稀少有，這時的生茶陳香氣韻醇正飽滿，茶湯厚重，入口甜度明顯，鮮爽活潑，較有層次感，順滑爽口，甚至會呈現出藥香、樟香等難得的香氣。

熟茶：相較之前依然沒有太多變化，香氣口感依舊保持，如果儲存時間過長可能會減弱，所以10年以內應屬熟茶的最佳品飲期。

對于愛茶人來講，茶的每一個轉化階段都應該去嘗試，感受其中的變化，這樣才能從中領略到普洱茶后轉化的樂趣。

年份老≠品質好

普洱茶能越陳越香，但并不意味著年份大于一切。說到底，品質才是最關鍵的，空有年份除了能唬人，什么都不是。盲目追求普洱茶以老為尊的風氣，是不值得提倡的，年份老不如品質好。

阿曼普洱茶

唯有原料好、工藝好、倉儲好的普洱茶，才會擁有高品質，不僅當下風味好，日后還能成為優(yōu)質的普洱老茶。品質好的普洱茶，高年份確實能給它錦上添花。

而那些原料不好、工藝不好、倉儲不好的普洱茶，當下不好喝，即便是存老了，品質也很一般，甚至越存越差，追求這樣的普洱老茶又有什么意義呢？年份再久，也無濟于事。

所以，選擇一款普洱茶還是應該相信自己的感受，而不是一味地相信所謂的年份，年份的高與低是其次，品質好才是關鍵！

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喜歡喝什么茶，和你的性格有關

喜歡喝什么茶，和你的性格有關

喜歡喝紅茶:隨和易相處

紅茶的香氣有花香，果香、蜜香，不管是哪種紅茶，滋味都不會少了甜，紅茶的甜，味道很好接受，不喝茶的人幾乎也不會拒絕，就像喝紅茶的人，性情隨和，溫柔體貼，對誰都不會而已傷，跟誰都能夠好好相處。

喜歡喝烏龍茶:思想獨立

烏龍茶是所有的茶類中香味最名最豐富的茶，因為烏龍茶屬于半發(fā)酵，處干綠茶和紅茶之間?？刂瓢l(fā)酵度剛剛好不容易，少一分則不足，多一分則過頭。

喜歡烏龍茶的人，有獨立的思想，從來都把人生控制在自己的手里，絕不會因為外界的影響而動搖，果敢又堅定，這樣的人，遇事從容不迫，不以物喜，不以己悲。

喜歡喝普洱茶:成熟穩(wěn)重

很少剛入門的人能接受普洱茶。普洱茶醇和，濃厚，經得起人生的磨確，歲月的歷練。普洱茶往往是一些有所經歷，有所沉淀的人的最愛，

喝普洱茶的人，像普洱茶一樣有種成熟的魅力。他們經歷了人生的起起伏伏之后，開始追求平淡。他們會享受生活，但卻不是追求物質，對他們來說，平平淡淡才是真，只要有事做，有人陪伴，有茶喝，有所期待，就是最好的幸福。

喜歡喝白茶:簡單大方

白茶可以說是制作工藝最簡單的茶了，不像其他的茶類，需要炒制，揉捻，烘干，對白茶來說，只要有太陽曬，就夠了，就是因為這么簡單，白茶才最完整地保留了茶的原汁原味。

愛喝白茶的人，也像白茶一樣簡單大方，自然不做作，他們就像日曬的白茶那樣，充滿陽光的味道，樂觀，開朗，正能量。他們于己從不掩飾，于人不玩心計，簡簡單單。有這樣的朋友，值得好好珍惜。

喜歡喝花茶:浪漫快樂

花是美麗的精靈，掉進了水中，在水里翩翩起舞，花茶不僅好喝，光是看著花在水中舞動，就能夠美美地發(fā)呆一個下午。

花茶具有神奇的治恩功能，不僅僅是因為美和香。從中醫(yī)上說，花茶可以疏肝理氣。花里面的揮發(fā)油成分具有行氣止痛，解郁散結的效用，對緩解春困和有悶也是很好的，喜歡喝花茶，常喝花茶，心態(tài)自然開闊，心情自然美好了。

尋茶故事——我眼中的普洱茶＂野花溝＂

（原文曾發(fā)表于《經濟日報》，如今又做了番整理與修改，如若轉載請注明出處，謝謝?。?/strong>

下了兩天雨，山路不好走，一下泥石流，一下塌方。老天爺在眷顧一個人的時候，似乎很喜歡用開玩笑的方式，先是不讓你走，把路截斷，讓你繞路，爬山，吃苦。顛簸你的信心，拖延你的企盼，當你行將失望的時候，它又云開霧散，透出一點光芒，給你一絲希望。

從云縣到南澗，走高速本來一個多小時，但走老路卻耗了我整整一天的時間。老國道向瀾滄江一樣宛延，風景好，但路況差。導航不靈，偏偏路還走岔了。下車問路，看到遠處有一顆很大的櫻花樹，尋著絢爛的紅色，一路往前，天哪！身邊的綠色幾乎全是茶樹，每一棵都有兩人多高，而且越往里走，茶樹越多。碩大的櫻花樹盛開在古茶園中，莫非是＂櫻花谷＂？不對，櫻花谷沒有古樹茶。那就管不了那么多，先拍照，再觀察，吃鮮葉，看樹齡，探訪的程序和套路同以前沒有差別。

眼前的茶園不但有櫻花，也有其他叫不來名的野花。白的，黃的，粉的，雖然沒有櫻花那么奪目，卻也不失為美麗的補充。茶在花中生，花與茶相伴，這樣的環(huán)境在云南的古茶園中算不上＂僅有＂，卻也非常少見。

＂野花溝＂，這個名字是我取的，雖然沒有＂桃花源＂，＂櫻花谷＂那么好聽，但誤打誤撞發(fā)現這個地方，卻是我的幸運。

我跑茶山有一個嗜好，就是＂吃鮮葉＂。一般人不理解，茶的鮮葉又苦又澀，怎么會讓你津津有味，還樂此不疲。然而有病的人就是不一樣，記得小時候我還喜歡吃墻上的白石灰。你不能想象一個人的腸胃一旦成為茶葉的過濾器，他對于好茶的渴望是不需要理由的。

這些年，我不記得到底吃過多少鮮葉。每次來茶山，只要遇到新芽，第一片葉子就是我的目標。不管大樹小樹，不論什么品種，先吃了再說，吃得多了，比較就有了。地域，季節(jié)，樹齡，氣候，光照，土壤，凡是與茶共生的要素一個也不放過。時間久了，好茶的味道，慢慢在心里面沉淀下來。大樹小樹，向陽背陰，山脊谷底，石生土埋。不同的樹，不同的生長環(huán)境，味道都不一樣，說不上哪個好，哪個不好。標準是有個性的，我喜歡的，說不定恰好是你討厭的，然而沒有關系，天地之所以大美，就是因為它為每個人，每種生命的都預留了足夠的空間。

鮮葉遇到唾液就像茶葉遇到開水，出來了什么？出來的有多少？這些對我來說至關重要。茶葉中的鮮味里面有多少甜？甜里面又有多少香？澀會不會滯留在舌沿？味道與味道之間的包容性會不會從后向前慢慢推送？這些都是我判斷這個茶好與不好的標準。

野花溝的鮮葉，入口有淡淡的花香，茉莉醇，芳樟醇，這些名字，聽起來很＂化學＂。但嚼起來很＂物理＂。鮮葉入口與唾液結合，酶的作用不是催化而是分解，鮮葉里面有什么？有多少？通過咀嚼鮮葉來判斷，比正兒八經審評茶湯更加直接，更加客觀。

對于茶葉香氣，我的經驗是，如果嚼碎的鮮葉在口腔中?亂無序，沒有集中感，雖然齒頰留香，那么茶葉也比較一般。如果齒頰沒有香氣，那么最好的評價就是跟這個茶說拜拜，說再見。對我來說，真正香高的好茶，淀粉與果膠，甚至纖維素這些東西被分解的粘性會將你口中的＂甜＂團團圍住，香氣會從嘴巴跑到鼻子，隨時等待與空氣混合。就香型而言，如果渣子里的纖維質比較硬，一般來說會出＂果＂的味道，如果渣子里的纖維質比較綿軟，就容易出＂花＂的香氣。然而，有時候也并非如此，尤其是現在人們追捧的單株，讓人感覺其變異得讓每一棵茶樹都有所不同，特別是當你的味覺還在跟別人跑的時候，或者是自己有時候身體不高興了。人與茶，茶與味道，所有的所有，就都不能確定了。

正當我的思緒放遠時，有一個背筐的老漢從樹林中出來，我恭敬地遞上一支煙問：＂是剛采的鮮葉嗎？＂

＂是＂。

＂回家嗎？＂

＂不，要先把茶送過去。＂

送過去就是賣鮮葉，這個我感興趣。

跟隨老漢進村子，推開大門，我驚呆了，只見諾大的院子堆滿了晾曬的茶菁。直接與天地對接的院心，彌漫著似野若蘭的花香。不對啊，地上明明是茶，哪里來的花香？我本能地環(huán)顧，在滿是簸箕的地上行走，繞了一圈，整個院子除了茶，沒有別的。

香氣這個東西真的很奇怪，你刻意覓它的時候，它不來，你無意了，它卻來撞你，而且撞得猛烈。如果人的嗅覺會被香氣＂電＂到，我真希望自己的身體就是個導體，沒有電閘，而且永不絕緣。

這個院子的主人是個小伙子，30來歲，姓楊，玉溪農校畢業(yè)，學的是煙草栽培與管理。我比小楊年長一倍，兩代人的距離，按理說會有一些障礙，但小伙子并不跟我陌生。我問一，他答三，一見如故，相談甚歡。

我平時做茶只是擺擺樣子，但今天不同。除了想驗證鮮葉的味道，我還要找到這個茶葉的香氣究竟來自何方？ 所幸小楊的舅舅是個做茶的老手，我很慶幸他能那么認真地教我，試溫，翻旋，揚拋，什么時候用大火，什么時候用小火，如何通過氣味判斷殺青葉的老嫩。等回過頭播放小楊幫我拍的錄像，自己一招一式，還真像那么回事，難怪我們家領導嗔怪我＂上輩子就是個農民＂。

做茶不丟人，不會做茶，甚至不知道如何做茶，對我來說才是最大的丟人。所以后來回想我自告奮勇，上桿子親自操刀，其實還有另一個原因，那就是近距離感受鮮葉在高溫狀態(tài)下，內含物由液態(tài)轉化為氣態(tài)釋放出來的野蘭香氣。這個香氣說不清是哪種香型，但誘人，迷人，醉人，讓你欲罷不能。

炒茶的本意是把＂青味＂趕走。然而讓人無奈的是，茶葉曬干，香氣成份的其他成員也隨之跑掉了。這不是我想要的結局，可這也是所有制茶人的無奈。明明知道是茶葉中有很多好東西，卻不能留住。這對于一個視茶為生命的人來說，是最難接受的情況，我們品嘗自己做出來的茶葉味道，有時候挺感慨的不是它的苦味，也不是它的澀味，而是遺憾，遺憾于自己無法讓一款茶葉的真正味道全部表達出來，這種感覺，想必也許是每一位知茶、做茶人心中都會有的，雖然很多時候我自己心中從來不想妥協，但在現實，我們只能接受茶葉這種遺憾與殘缺之美。

＂留下來吧，今晚住我家＂，這是小楊的挽留。我木然，像這個茶的香氣一樣，連頭都不抬就回答＂不行，我得走了＂。因為我家里還有臥病在床的老父親。

時候不早了，再見！野花溝，野花溝我還會來，就算現在這里的茶一文不值，我也會做一個走在荒野上的＂尋香人＂。讓野花溝的醇香，融化在我，以及我所渴望的那份平常的湯水中。

其實接觸茶時間久了，你就會發(fā)現茶里面有很多東西，每一種東西都在講述一個故事，折射一種思想。有人善于細品、甄別，有人喜歡傾聽、認同。而我屬于后者，茶于我而言如同一本書，每天要時不時地讀一讀，品一品，不求專研，但求進步，正如喝茶本身，不求知其味，但求得其趣。

我從來都不認為自己是那種特別糊涂的人，但從野花溝回來后，不，準確地說，是從我被野花溝的香氣震到的那一刻起，我曉得，是自己的緣份到了。我很難說得清楚自己心中為什么會有這種感覺，猶如一種宿命感一般，比如說別的東西你可以明確表達推辭，但是緣份不同，相互牽引，念念不忘。最要命的是晩上睡覺，那個香氣象幽魂一樣，傍在身邊，始終有，到處有，不能入眠。整個人像被某種東西絆住一樣，不能動。所以說緣份這個東西你很難拒絕，也推辭不掉，因為它本來就是命的一部分，因此我?guī)е盎匣氐搅死ッ鳌?/p>

而我回到昆明的第一件事就是＂試茶＂，套路不變，碗盞杯碟，評茶的行頭一樣不少。先比較，后重復，一個個，一次次，反反復復。從商業(yè)的角度來說，試茶是代表大眾尋找性價比。但從學習的角度看，試茶就不一樣了。要試什么？為什么而試？這些問題如果沒有大量的實踐經驗你就回答不上來。有茶必喝，喝茶必究，這些年來幾成常態(tài)。試茶如果只是比個你高我低，孰優(yōu)孰劣，那優(yōu)良中差，每個茶的命運就都決定了。

然而，對于一個于茶有深愛的人來說，我更愿意自己是一個尚聽故事的人。茶是一本書，寫書的人是天地，而讀書的人就是你我。

說到了試茶，我不知道試茶除了喝茶，還要聽茶、問茶算不算故弄玄虛。反正我是這種人，不論是新朋友還是老朋友，南方人還是北方人，專家學者、布衣紳士，懂茶與不懂茶。來了就問，問來問去，問成了一個＂不良習慣＂。直到有一天大家都不說話了，安靜地等你放公雞的時候，才突然發(fā)現，原來所有的問題都不是問題。這種大徹大悟的感覺好象不只是味道那么簡單了。

再后來，很多朋友開始勸我，野花溝雖然好，但每年茶葉價格一直提高，你拿了根本就不好賣出去，也收藏不了多少，干脆干掉（不要）算了。我也曾想過試圖放棄，然而不行呵！那個神精兮兮的香氣，經常在，始終在，不論聞到什么，甚至吃飯的時候都會想起它來，反到成了欲罷不能的借口和無法干掉的原因。所以后來我開始想查明野花溝的香氣到底是怎樣形成的，便因此埋頭于各種關于茶葉的資料書籍中，想尋得一絲線索。

因為野花溝地處瀾滄江，茶樹的始祖大都由中華木蘭進化而來，從瀾滄江大橋邊上的昔宜到小灣、漫灣、再到茫牙，到處都有古木蘭的痕跡。野生的，過渡的，人工的，本山茶，藤條茶，二嘎子茶，還有勐庫大葉種。這里的茶樹，不知多少代同堂，近親和遠親，裸子和被子，野生和家養(yǎng)，移栽和嫁接，在人類的干預下集合在一起。任由雌雄同株，異花授粉的擺布，形成了瀾滄江流域茶樹大家庭的種群多樣性。

茶樹的變異本沒有什么規(guī)律，進化為毎一棵茶樹貼上了多樣性的標簽。我在大雪山，景東，鎮(zhèn)沅，白鶯山等多個地區(qū)都曾與這種似野若蘭的香氣邂逅，印像深了，戀戀的 情感 便多了起來。

尋著野花溝的香氣，對照資料，我查了一下，野花溝的茶樹其實就是中華木蘭的后裔。不論外形，滋味，湯色和香氣都具有＂野＂的特征。這個野，不僅荒，而且寂靜，如果香氣可以用耳朵來聽，你會發(fā)現這里面沒有雜音，只有純凈。

野花溝的茶樹從飄變的荒野走來。進化不完全的過渡型品種已經暗含了味道的原始狀態(tài)，天然的比人工的好，荒野的比臺地的好。正如同我比較喜歡沒有人居住的地方一樣，什么東西都自自然然，人才活得舒服些。

不過這些年大家都 科技 了，茶里面不但有機器的味道，更有化學的味道。原始的，荒野的味道不被人待見，就像如今那些習慣了家教的孩子，不開小灶反而就不能成材。

但我又是個求異不求同的人，批量生產出來的循規(guī)蹈矩，從來不是我深入研究的對象。相反，那些原始的、個性的、與眾不同的東西才是我要涉獵的目標。

在我看來，所謂＂野味＂，其實就是野花溝的藍天和白云，櫻花和茶樹，巖石和蜜蜂，香樟與芒果，菌類和蕨類，含有水份的腐質土和空氣，統(tǒng)統(tǒng)攪在一起的味道。這個味道，農貿市場里是沒有的，高速公路能到的地方也沒有，凡是人類活動痕跡較多的地方，你都發(fā)掘不了。在過去，我曾很喜歡用心路歷程來記刻自己所走過的每一步。但后來發(fā)現，其實心里面沒有路，更好。正如茶葉香氣這個東西，能在曠野中縱馬放韁的時候聞到，能在你舉杯的時候一個人真實的獨享。于我來說，那才是天大的暢快。

至于野花溝的鮮葉，表面具有不規(guī)則的蠟質結晶，革質化程度高，韌性強。不容易被撕裂。展平在手上會有絲綢從肩上滑下來的感覺。葉背多毛，上手有銼感，如果是春茶，第三葉，第四葉，甚至黃片都能顯毫。然而從野花溝的生態(tài)環(huán)境來看，葉片背面的絨毛并不用來反射光線，而是一種返祖現象。因為野花溝地處瀾滄江，海拔不足1000米，沒有那么強的紫外線，早晚溫差也比高海拔地區(qū)要低得多。所以我判斷野花溝茶，并不是進化完全的栽培型品種，而是雜交在瀾滄江邊上會移動的奇妙植株，但想證明這一點卻帶給我很大的困擾，因為這一切都是我自己腦海中天馬行空的推演，也許說不準最后跟人們所認定的事實恰恰相反。

不過困擾來臨的時候，人的潛質最容易被激發(fā)，我很享受那種被激發(fā)后的忘我狀態(tài)。一個人躲在屋里，靜靜地想，解決問題的過程充滿挑戰(zhàn)，理論和實際不是結合而是碰撞。疑點、矛盾，莫名其妙的思考，換來了早晚會把你搞定的決心。

野花溝的香氣與勐庫大葉種的香氣完全不同，似花非果的味道一旦接觸，沒齒難忘。青白泛黃的湯色，象玻璃一樣透明，看似寡淡，實則濃郁。十年前我在景邁山的長寶家喝野生月光白的時候，就見過這種湯色。但凡野茶，不呈黃色并不是轉換的問題，相反是黃酮類化合物大量存在的原因（黃酮類化合物含量越高，茶湯的透明度越好）。我也懷疑過萎凋的問題，親自上手后發(fā)現，如果萎凋過度，香氣會連同青味一起跑掉。然而這個茶沒有，濃度、滋味，該有的有，該來的來。野花溝的香氣就是這么＂個性＂。好與不好，似乎并不希望有人評說。

曾經我一連續(xù)喝了十多天的野花溝，茶的味道沒有改變，倒是自己變了。變得像那個唐朝布袋和尚一樣，看似庸懶，實則輕松。后來想想，這種變化其實很符合自然的規(guī)律，人這一生的過程正如同把一個很濃的茶喝到淡而無味，能夠不需抬頭便在茶湯中照見自己，能夠把對味道的追求看做是一抺煙云的過往，能夠用后退的方式來感悟前行的艱辛，這也便是：

手把青秧插滿田，

低頭便見水中天。

心地清凈方為道，

后退原來是向前。

最終，我認為野花溝茶是進化、過渡和變異的混合體，雖然它的外形給人印象是柔弱甚至纖巧，但其內質鮮甜，微苦，加之其柔里帶剛的滋味，又讓人覺得它明眀就是一個經過長期修練的太極高手。這一點從野花溝的新茶身上就能看的出來，它身披白毫，銀裝素裹，含而不露，但其內含物的浸出象秩序一樣井井有條。我對它的每一次的靠近都像在跟天地較量，雖然承載它的蓋碗雖小，但場面宏大，暗中彼此的拿捏，常常是你尚未出手，那個茶就已經把你看破了。

所以我一直很愛野花溝，野花溝是香氣和味道物化后的美女，遇見就會迷倒，而且心甘情愿成為她的粉絲。與野花溝過招，不是你來碰它，而是它來撞你，最終你會發(fā)現不是你贏得了什么，而是你輸掉了多少，但你心甘情愿！

原文作者：云南昆明大翠山茶業(yè)有限公司張躍

整理作者：沐凡，寫于2022.3.8

尋茶故事，還原真實的茶人與茶葉故事，讓更多人能夠了解茶，文中所提及的一系列茶葉不一定會有所售賣，只是單純記錄茶葉本身的故事，若有興趣者可以后臺私聊詢問。此外，本系列文章歡迎各位茶人與沐凡交流自身的經歷，沐凡會如實記錄，整理分享給更多愛茶之人。

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